Внимание! Текст не предназначен для любителей 14 дней откисать у бассейна по пакету all-inclusive и может задеть чувства тех, кто портит благородный ром кока-колой…
В 2020 известные обстоятельства скорректировали отпускные планы по всему миру, но впадать в уныние абсолютно ни к чему.
Если лёгкая тоска всё-таки попала в ваш пятничный список дел, предлагаем взглянуть на Гавану с высоты, окунуться в прохладные тропические водопады, оказаться в кубинской деревне и умчать в закат по трассе А1.
Стандартный ассоциативный ряд, который возникает при рассказах о Кубе, — сигары, ром, Че Гевара и знойные женщины. Безошибочно. Но, знаете ли, это примерно как пить только пенку от пива и оставлять полным стакан. Читатели ЛАКРУС так не делают. Если планируете путешествие на Кубу, стоит начать приключение в Гаване. Отвечая на вопрос, где жить, на правах безвозмездной рекламы предлагаю отель Meliá Habana в районе Мирамар. Чисто, спокойно, прекрасный вид и на завтрак вас гарантированно будут ждать местные фрукты, прошутто, коктейльные креветочки и любимый омлет с беконом. В прокат можно взять машину, до исторического центра ходит комфортный автобус, а напротив отеля можно купить местную сим-карту и вкуснейший сок из маракуйи по 20 центов за стакан.
Стряхнули джет-лаг мелатонином, выспались, хорошо позавтракали, впереди — знакомство с Гаваной. Здесь жарко, влажно, а значит, потеть вы будете, как в родной бане. Продумываем гардероб и берем с собой воду. Кстати, дефицит — это кубинская классика, так что в магазине бутилированной воды может просто не быть, но зато точно будет очередь. Правило первое — планирование.
Часть I. Один день в Гаване
История Гаваны насчитывает 500 лет и хранит секреты испанских конкистадоров, европейских торговцев и авантюристов, американских оккупантов, мафиози и бонвиванов, патриотичных революционеров, идейных советников, выдающихся созидателей и миллионов маленьких жизней. Все эти следы сохранились в архитектуре города, в которой сплелись колониализм, латиноамериканское барокко, неоклассика, модерн и конструктивизм.
К нашим дням многие здания находятся в плачевном состоянии и требуют дорогостоящей реставрации. Из-за этого центральные районы Гаваны — это настоящие трущобы, в которых за когда-то роскошными фасадами кипит жизнь обыкновенных людей с ежемесячной зарплатой в 40 долларов. Эта уникальность обеспечила центру города статус объекта наследия ЮНЕСКО с 1982 г.
Но об этом можно прочитать и в путеводителе, а у нас всего один день. Начать его стоит в восточной части центра, на маленьком рынке у Plaza de las Armas. Здесь — сокровищница для любителей редких старых книг, авторских плакатов и антиквариата в не лучшем его состоянии. Очень аутентично. Eсли вы говорите на испанском, не упускайте возможность поторговаться и послушать истории местных продавцов, среди которых можно встретить и хореографа балетной труппы Большого Театра Гаваны (Gran Teatro de la Habana), и бывшего инженера с весьма либеральными политическими взглядами.
Продолжая прогулку по улицам Старой Гаваны (Habana Vieja), загляните за веером в магазин Casa del Abanico на улице Obrapía. Расписанный вручную веер пригодится в поездке и станет отличным сувениром. Соседняя дверь – в магазин мёда, не пропускайте. Тропический мёд, 100% органика, тонкие ноты манго в послевкусии… Поддержите кубинских пчёлок, если у вас, конечно, нет аллергии.
Проголодались? Увы, фудкортов здесь нет. Пейте воду, это полезно. Фидель Кастро бы подтвердил… Однажды в разгар продовольственного кризиса в начале 1990-х в прямом эфире центрального телевидения один кубинский гражданин жаловался ему на голод. Команданте предложил ему выпить пару стаканов воды и снова спросил, хочет ли он есть. Ответ был отрицательным, на что Фидель Кастро констатировал, что это была жажда, а не голод, и с миром отпустил, порекомендовав больше не жаловаться. Хотя, шутки в сторону, распад СССР отразился на Кубе реальным снижением уровня жизни.
Благо, с 2010 года стали появляться частные кафе и рестораны, и теперь разнеженный турист спасен. Приятные кафе есть на улице Aguiar. Например, Le Petit, где на втором этаже открылся корнер местных дизайнеров с приятными вещами из льна. По соседству — частная картинная галерея разной стилистики и степени художественного мастерства.
Кстати, не ожидайте многого от кубинского кофе, да и от гастрономии в целом… Здесь почему-то все пережаренное, не пощадили и кофейные зёрна. Что касается еды, выбирайте что попроще и, желательно, на гриле. Лобстер, осьминог, креветки и курица – это как раз то, с чем местные повара неплохо справляются. А вот с мясом дела обстоят гораздо хуже, причем как с качеством, так и с приготовлением.
Еще один нюанс… Не пейте мохито в La Bodeguita del Medio, там совсем не вкусно! Старина Хемингуэй, наверняка, пил там совсем другого сорта напиток. Увы, технология утрачена и причина тому — массовый туристический поток. Что касается рома с колой, то это уж совсем оскорбление чувств благородного напитка и добровольный путь к диабету (или, как минимум, лишним килограммам). Уж простите.
После обеда самое время отправиться к Капитолию (El Capitolio) — архитектурной доминанте города и нулевому километру. Эту точную копию здания в Вашингтоне возвели в 1929 году и отреставрировали к пятисотлетию Гаваны в ноябре 2019, а купол покрыли российским золотом. Местный повод для гордости — высота Капитолия: на несколько сантиметров выше американского. В этом районе приятно встретить закат и насладиться коктейлем на верхней террасе отеля Parque Central. Отель пропитан запахом табака и ветхим колониальным шиком, с верхнего этажа открывается потрясающий вид, а для того, чтобы в него попасть, необязательно быть постояльцем. Что касается напитков, то правило «чем проще, тем лучше» здесь тоже применимо: закажите восьмилетний ром с ананасовым фрешем и попросите не добавлять сахар. Дополняем вечер сигарой, наслаждаемся закатом и мурмурацией неугомонных птиц над Parque Central. Если вдруг увидите, как густой черный дым столбом валит откуда-то за Капитолием, не напрягайтесь… Это с электростанции: на ней уже порядком изношено оборудование, а топят сырой нефтью.
Центр Гаваны, кстати, очень загазован: устаревший транспорт и плохое топливо делают своё дело. В безветренную погоду даже дышать бывает тяжело.
Если силы ещё есть, отправляемся в ночь. Гавана — вполне безопасный город, который оживает именно ночью, поэтому просто будьте осторожны и не надевайте всё лучшее сразу. Если хочется танцев, то основных варианта два — Fábrica de Arte Cubano по дороге обратно в Мирамар или камерный клуб на улице Aguiar. В обоих случаях действует система платного входа, однако во втором ещё попросят показать приглашение. Можно его получить, встретив местного «проводника», с которым легко почувствовать себя героем «Степного волка» Германа Гессе. Если повезет, он вас найдет сам.
Выбрав вариант Fábrica de Arte Cubano, заодно узнаете, как выглядит кубинская «золотая молодёжь» и богема, прикоснетесь к локальному современному искусству, станете частью перформанса и на несколько часов забудете, что это — всё та же социалистическая Куба, с её дефицитом и очаровательной разрухой. Для Fábrica de Arte Cubano лучше всего подходят пятница и суббота, а вот камерный клуб на Aguiar работает каждую ночь (что повышает шансы встретить своего «проводника»).
Скорее всего, после такого дня все мысли только об отдыхе. Чтобы ночью вернуться в отель есть два варианта: пешком и на такси. Для пешей прогулки улицы, откровенно, мало освещены, что повышает риск вывихнуть лодыжку. А такси может и не быть. Поэтому, действуйте на опережение и днём попросите у любого таксиста оставить вам свою визитку (уместно, если куплен местный номер). Или свяжитесь с отелем. Деньги здесь ценят больше, чем время, так что даже в четыре утра вам не придется спать на Малеконе.
Продолжение обязательно будет: узнаем, как взять машину на прокат (они в дефиците и по списку ожидания), чем хорош ЛГБТ-пляж и плох Варадеро, почему не стоит покупать сигары с рук и где на Кубе можно найти тысячекратно увеличенную версию R2D2.
