Неповторимая Куба. Часть III.

Немного истории и понижение градуса

Ассоциативный ряд, который мы строим в мыслях о Кубе, наверняка включает образ Че Гевары – красный фон, черно-белый силуэт лица. Этот постер ирландского художника Джима Фицпатрика стал самым растиражированным портретом в истории. Об этом мало кто знает, ведь обычно славу ошибочно приписывают Энди Уорхолу… И совсем забывают об авторе оригинала, кубинском фотографе Альберто Корде (Alberto Korda), который и сделал снимок 31-летнего «Героя партизанской войны» (Guerrillero Heróico) в 1960 году. Кроме того, Альберто Корда был личным фотографом и товарищем Фиделя Кастро. Благодаря этому, видимо, на его снимках Команданте получался не таким формалистом…

Сами кубинцы трепетно относятся к памяти Эрнесто Линч Гевара де ла Серны (да, Че – это проще), а напоминания о нём – ненавязчивые и достаточно стильные. Площадь Революции (Plaza de la Revolución) в Гаване – прямое тому подтверждение, особенно если прийти туда ночью. Очень фотогенично (инстаграматично?), и здесь снова использован образ со снимка Корды.

Но место первой и последней славы Че Гевары не в Гаване, а в городе Санта Клара, практически в центре страны. Здесь, в переломной битве, которая обеспечила наступление Фиделя Кастро на Гавану, он командовал группой революционных войск М-26-7 в декабре 1958. Успех повстанцев и капитуляция правительственных войск в Санта Кларе стали последним ударом по режиму Фульхенсио Батисты (Fulgencio Batista), который покинул Кубу в ночь на 1 января 1959. Через 7 дней, 8 января 1959, столица уже встречала нового лидера – Фиделя Кастро.

Здесь же, в Санта Кларе, расположен мавзолей Че Гевары, где он и ещё 29 бойцов из его отряда нашли последний покой. Но лишь в 1998 году, после обнаружения и эксгумации останков на территории Боливии, где они были убиты в 1967 в ходе совместной операции ЦРУ и боливийской армии. Примечательно, что среди 30 героев есть одна героиня – загадочная и пылкая идеалистка Таня, сотрудница специального подразделения кубинской разведки. Именно этот псевдоним взяла Тамара Бунке Бидер (Tamara Bunke Bider), аргентинка, дочь немецких коммунистов, бежавших из гитлеровской Германии в 1935. Тане было всего 29 лет, когда её жизнь прервалась выстрелом из засады при переходе вброд боливийской Рио-Гранде.

Неудивительно, что Тамаре Бунке приписывают роман с Че Геварой, который вспыхнул в Чехословакии во время совместных учений в начале 60-х, однако прямых подтверждений (как и опровержений), само собой, нет.

Интересно, кстати, что, помимо прочего, Гевара был одним из первопроходцев тренда переписать конституцию «под себя»: в 1959 в постреволюционную версию основного закона Кубы внесли формулировку, которая позволила наделить аргентинца Че Гевару статусом кубинского гражданина «по праву рождения». Основанием предоставления гражданства была борьба с режимом Батисты.

Об этом (и не только) вам с удовольствием расскажут в музее при мавзолее Че Гевары. Кстати, само место не оставляет мрачного и давящего впечатления, которое могло бы возникнуть. Здесь нет забальзамированных тел и пугающих лозунгов, а атмосфера – как в храме. Храме вечной памяти революционного идеализма.

Доехать до Санта Клары нетрудно, а если вы следовали нашему маршруту и уже побывали в Гаване и окрестностях Сьенфуэгоса, то маршрут до Варадеро можно проложить с небольшим отклонением на восток (всего 75 км). Разумно перед этим заправить полный бак в Сьенфуэгосе – благо, рядом НПЗ и поставки топлива здесь почти бесперебойные.

После такого маршрута, скорее всего, вы будете готовы окунуться в классику отдыха в режиме «всё включено». В Варадеро не нужно принимать сложных решений, как только вы переступаете порог отеля. Хотя, всё же, минутки замешательства перед безлимитным баром случаются… Но, стоит признать, алкогольным гедонистам здесь непросто: чаще всего «на пролив» идет весьма посредственный ром, а за баром стоят далеко не миксологи. Но альтернатива есть, и это – кава. Благодаря тому, что основные гостиничные сети здесь испанские (Meliá, Iberostar, Barcelo), поставки иберийских продуктов налажены отлично, а значит и утро можно начать весьма игристо… Это помогает пережить тот шок-контент, который заготовили кубинские аниматоры. Программа у них насыщенная, а по ночам ещё дискотека, которую слышно из любого уголка отеля. Так что, если под ритмы Despacito вы своё оттанцевали ещё в 2017, захватите с собой беруши и следите, чтобы не пустел бокал, — это помогает.

Не стоит ожидать многого и от гастрономии отелей all-inclusive, где, чтобы поужинать лобстером, нужно записаться у консьержа. При том, что Куба — одна из немногих стран, где этот обитатель дна морского доступен в большом количестве по адекватным ценам (крупный лобстер в ресторане обойдется в 25-35 CUC/долларов). Если же запись на лобстера закрыли прямо перед вами, не огорчайтесь, альтернатива снова есть — ресторанчик Barbacoa в «городской» части Варадеро, на углу 64-й улицы и 1-го проспекта (Calle 64 esq. 1ra. Avenida). Здесь вас ждут приветливый персонал, крепкие коктейли, лангуст с ананасом и удивительно вкусный куриный супчик, который напомнит о маме.

Разбавить однообразие и гастрономические провалы отельной резервации нетрудно (если такое желание, конечно, есть). Как вариант, можно сравнить современный туризм с тем, как умели люди отдыхать в первой половине XX века. Заодно и побродить по руинам единственного на Кубе термального курорта, слава которого была, к сожалению, недолгой.

Всего в 60 км от Варадеро, среди живописного холмистого пейзажа расположен поселок Сан Мигель де лос Баньос (San Miguel de los Baños), где за последние 60 лет местные жители совсем отвыкли видеть туристов. Тем не менее, с 1870-х и до самой кубинской революции здесь бурлила жизнь и собирался свет кубинского общества: в конце XIX века испанские специалисты подтвердили, что минеральная вода из источников в Сан Мигель де лос Баньос имеет лечебные свойства, а в 1930-м здесь открылся первый (и единственный) Гранд-отель. В наши дни этом изящном и монументальном здании в стиле Ренессанса обитают только летучие мыши, а конструкции требуют основательного ремонта. Что касается термальных источников, то, есть данные, они были загрязнены еще в 1959 году одним из ближайших сахарных комбинатов. Ничто не вечно, особенно — при коммунистах…

Наше путешествие тоже подходит к концу, и все три его части удалось уместить в короткие 7 дней. Путь из Варадеро в Гавану, где нужно оставить взятый в прокат автомобиль, пролегает через Матансас (Matanzas), центр кубинской нефтедобычи, где попутный нефтяной газ  нещадно жгут факельным способом. Поэтому не удивляйтесь, что, несмотря на близость моря, запах бензоколонки будет вас преследовать километров так 50, а если откроете окна, он еще и останется с вами на какое-то время. Но – не навсегда, в отличие от неповторимых воспоминаний об аутентичной Кубе.